碧江县在内的各县人民政府。１９５４年成立“怒江傈僳族自治区”时，这个被称为知子罗的地方便是区政府所在地，下辖在碧江，福贡、贡山、泸水四县。１９５７年，自治区改为“怒江傈僳族自治州”，州首府仍设在知子罗。直到１９７４年，州政府才迁往现在的六库。同时，知子罗仍是碧江县政府所在地。显然，知子罗并非是个无足轻重的小山城！
谁也没有想到，事有突起。１９８３年，知子罗东面出现了小的滑坡，惊慌的人们进而推想整个县城也会出现危险，便产生了搬迁县城的设想。到了１９８６年１２月，在知子罗地质状况没有出现特别异常的情况下，碧江县却因为“地质灾害”被撤消了。从此，这个好端端的城市成了弃儿，自然，昔日耀眼的光环随之消逝。知子罗由州首府所在地，碧江县政府所在地，一落千丈地跌为怒江州福贡县匹河乡知子罗村公所所在地。
农村变为城市，多会走向繁荣；城市衰败为农村，无不趋向没落。自然，这座城市也难逃厄运。这不，那些从穷乡辟壤搬到知子罗的农民们，十多年来以他们的思维方式和十分有限的经济条件改造着这座城市。望江亭的毁坏，据说是因为这座建筑在农民看来不大实用，住人不行，放杂物不便看管，因此无人愿花钱买下。无主的望江亭，就这样被抛弃了。那些被分割后属于农民自已的楼房，基本保持完好。不过，室内因为常年烟熏火燎，变得黑乎乎的。原先摆放鲜花或晒被褥的阳台，不是成了玉米垛，就是被胡乱地放些农具。宽敞的水泥路旁，有的地方散乱地堆着柴垛，有的地方被围成猪圈。这是必然的结局。以一个村贫困农民的经济力量，怎能消化得了一个城市的住房？无奈，农民们只能让大量的房间闲置。这一点，从一扇扇楼上破损的窗子就可以看得出来，黑洞洞的比比皆是。
滑坡的潜在危险虽然吓走了城市居民，但住在知子罗的农民并没有因此惊慌失惜，他们反而格外平静地生活着。也许是进入初冬，没有多少农活可干，只见坐在街旁的女人们在悠闲地织着毛衣，男人们则聚在一起抽着旱烟晒着太阳。我询问我们中午就餐的餐馆主人：“你不怕滑坡吗？”他回答道：“这里比我们以前住的陡陡的山上好着呢。再说，生活在陡峭的怒江大峡谷，哪里没有滑坡的危险。”这话不无道理。怒江州的相当一部分农民就住在坡度很陡的的山上。对此，沿江行进可以一目了然，以至他们被称为挂在山上的民族。他们种的田又被为大字报田。真的如同娅莎所言：“登上天梯种桑麻”。从居住到劳作，皆以立体形式出现，其危险和艰难程度远远胜于知子罗。两厢对比，他们对自已猛然成为知子罗的主人，又怎能不充溢着满足感！
科学是严肃的。不仅不能相信传言，也不能过于相信直觉。特别是对于地质运动所产生的灾变，获得正确的了解和认识尤其如此。即使我们设定知子罗存在着滑坡的继发性，如果有关部门不能通ＧＰＳ定位观测，以科学的精确数据表明知子罗每天都在明显地下滑，并警告村民们尽快疏散，那么，知子罗被从地球上抹掉就是一个长期的地质演变过程，发生可怕的滑坡也许在千年万年之后。当知子罗仅仅出现了些微的滑坡迹象，当知子罗村民以自已的身家性命赌在所谓的滑坡体上，当时州、县的有关部门就应考虑知子罗的永固，进而珍视知子罗丰富的文化内涵，并加以呵护和利用。毕竟，它曾是统领一方的西南边陲重镇，有着很深的文化积淀。
即便在情感上，知子罗也与怒江人民有着不可割舍的联系。
州公路局的同志不会忘记，解放前，怒江境内没有公路。直到１９６１年，才由国家投资建了第一条公路，即瓦窑——碧江公路。这条全长１９９公里的公路，其中怒江境内为１５０公里。现在，游人离开怒江边，盘山而行，到达知子罗的一段沙石路，就是怒江州的第一条公路的一段，它基本还保持着原貌。年长的机关干部还记得，１９５６年，州直属机关的男女篮球队就是在知子罗成立的。一些壮年常常会这样叙说州教育史：１９７２年９月５日，怒江民族师范学校在碧江县知子罗成立。还有州的第一个电影放映站、第一个气象站等等，多诞生于知子罗。
更能唤起老年人回忆的是那个疯狂的年代和那疯狂的举动。至今，废城墙壁上仍留下众多的“文化大革命”的遗迹，如毛主席语录、毛主席头像、老三篇（《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》），以及横贯大墙的高举什么什么等口号。
不管过去还是现在，知子罗的历史地位都是重要的，特别是人文景观比较匮乏的怒江州，废城知子罗称得上是一块宝地。既然如此，怒江州对这里所弃掉的只能是这座旧城的行政与经济功能，而不应弃掉他的历史与文化。
第四部分 废城知子罗第17节 走近虎跳峡
越野车飞速地爬上高坡，沿着一条无限延伸的柏油路疾行。这时，天上云开雾散，灿烂的阳光洒向大地，使公路右侧壮观而又雄奇的金沙江峡谷呈现在我的眼下。我感叹到：一条多么漂亮的峡谷劈分！
我们先到长江第一湾石鼓。严格来讲，这里是不能称为长江的，仍属长江的上游。自青海省玉树县巴塘河口至四川省宜宾市2308公里的江段皆为长江的上游金沙江。石鼓段江面开阔，江流显得十分舒缓。
虎跳峡就在石鼓几十公里外的下游。为了去那里，我们驱车折回南行。车行约40多分钟从一座大桥上过江。据说，江的西岸为丽江地区管辖，东岸为迪庆藏族自治州所属。一会儿，我们遇到从东侧群山中吐出的水势汹涌的河流，向金沙江流去。屈就支流江水，路朝东拐去，我们也东行。突然，一座华丽的小镇闯入我们的视野。我们的车子恰恰穿街而过。说它华丽，是因为路两侧的建筑皆为在设计上比较现代的两三层高的楼房。墙面上均贴有白瓷砖。“虎跳峡旅行社”、“虎跳峡咪玛酒店”、“玉龙酒店”、“夜总会”等各种精制的招牌，既表明了各个楼的归属及营业性质，也装点着这个小镇，给人留下比较气派和富有的印象。不用细问，这就是我曾听说过的虎跳峡镇。几年前的虎跳峡镇，只有几十户人家，房屋都是低矮透风的木板房。如今它一改前貌，得益于虎跳峡旅游业的兴起。
顺着一座跨河而建的大桥，我们的车子又临河向西驶去，奔向金沙江。继续前行，见前方一米高的砖台上，标有“天下奇景虎跳峡”几个被描红的字，置于砖台上的是一老虎雕塑。它利爪在前，张着血盆大口、两目圆瞪，没有美感，也没有威风，只让人觉得它太凶。画老虎是中国古今不少画家的绝活，不知为什么选择这样一个不太理想的设计。尽管如此，我们还是在这里停留了半个多小时，想把虎跳峡深深地留在记忆里。虎跳峡颇有气势，为玉龙雪山和哈巴雪山相挟持，峡谷的形态在这里作了最大幅度的收缩。再俯视峡谷，百多米高的崖下是浑浊的金沙江。江西面距江流二三十米高的地方，一条正在开凿的小径在陡崖上作水平延伸。
一会儿，又一景观出现。站在高岸下视，只见一巨石卧在江中，阻碍了江水的流动，使江流立刻变得汹涌。只见激浪翻卷、水花飞溅、回流猛烈、滔声震耳。这就是闻名遐迩的虎跳峡。为了感受虎跳峡，我们决意下到江底。表面上看，我们所处的公路距江面并没有多高的距离。但拐来拐去走了近20分钟，才到达由混凝土构筑的观瀑台上。看因水流的猛烈而形成的白色激浪，让人感到大自然力量非凡。虎跳石稳卧江中，它的光滑显然是急流经年打磨的结果。奔流下泄的金沙江是不可阻挡的，谁若试着拦一拦它，他就会咆哮着冲激过去，哪怕撞得结构松散，化作雾状散开，永远地离开母体也在所不惜。史前时期，玉龙雪山和哈巴雪山未必不会肩并肩地靠在一起，但它们中间只要有一道小沟，金沙江水就会趁势流过来，日夜穿凿，造就了这数千米深的峡谷。既然古人曰滴水能穿石，情同此理，江河也能造川。
从谷底回到公路，我们没有原路返回，而是选择了前方拐入公路路线。我们沿江走着，突见从陆岸伸出并嵌入江中的巨石上，坐着一位身着艳丽民族服装的小姑娘，笑眯眯地向我们频频招手，意在要我们与她合影。我们不假思索地就知道这是经济行为。考虑到语言不通，我伸出手指问她合一次影要多少钱？她伸出两个手指，意思是两元。走近一看，不能不为小姑娘的胆量所震撼。江岸与巨石之间竟有一处二米多宽的凹陷，为使来客登上巨石，有两条窄窄的木板搭在其间。木板软、凹陷深，走在上面甚为吓人。突起的巨石顶部因为不平展，难于走上去，更难容两个人坐在一起合影，当地人便采用散石叠加的办法处理这一难题。首先在过了便桥处叠石块，供来者登上巨石。又在巨石顶部西南方向两面临江的有缓坡的地方叠上近30块石头，供小姑娘坐下。她空出的仅能容纳一人的巨石顶部，留给客人。
如果我不是与这女孩在巨石上合影，还体会不到这地方危险至极。不管是大人还是孩子，只要不慎滚下，立即就会被狂暴的江流吞没，根本没有生还的希望。我忘了打听孩子的名字，只晓得她9岁。为了孩子的生命，我多么希望虎跳峡旅游区的管理者和孩子的家长，能够制止这个女孩的经济行为。
第四部分 废城知子罗第18节 达尔滨罗
一个难以熄灭的愿望一直在鼓动着我，这就是去内蒙古的大兴安岭看看那里的杜鹃花。
记得１９９８年７月，我从呼伦贝尔盟的陈巴虎旗、满州里、额尔古纳河流域游历了一个星期后，回到了呼盟的首府海拉尔。准备返京之际，向前来送行的呼盟有关负责人赞叹起呼伦贝尔大草原的广阔和美丽。他见我对呼盟的大地竟有如此的深情，便介绍说：“有机会的话，请你一定再来一次呼盟，欣赏欣赏我们这里别样的景致——内蒙的杜鹃花，那可是满山遍野，美不胜收哇！”
以往我去藏东南的雅鲁藏布大峡谷——世界第一大峡谷探险时，就见过那里满山遍野的杜鹃花。真是争奇斗艳，各具特色。因此，当我听说内蒙大兴安岭也有杜鹃花，多么想早日置身其中，试图从大西南和大东北更广阔的地域，对它们作作对比。
２００１年５月中旬的一天，我终于来到呼伦贝尔盟的一个叫达尔滨罗的地方。它真是太遥远了，我从北京乘飞机用近两个小时的时间到海拉尔，又从海拉尔乘１２个小时的火车作北东行，到鄂伦春旗政府所在地的阿里河，接着又乘７个小时的汽车才抵达目的地。由于到达达尔滨罗的时间是深夜１１点，在漆黑的夜幕下行车看不清路两侧的景观。待第二天清晨起来，才发现，我们到了原始森林区。一个散布着杜鹃花的原始森林区。尽管旅途劳累，尽管初到一地的不适整夜未眠，当我置身于达尔滨罗的杜鹃花中，仍然声声感叹不虚此行。这是因为，我看到了生长在石瀑之中或石瀑边缘的大量的杜鹃花。